Android测光表

原贴更新重发)

很久没有更新这个BLOG,主要是因为最近比较忙。

总之是很久没有怎么出去拍照了,就连斯里兰卡和苏梅的照片也还大部分没有整理出来……

好吧,其实还是做了点事情的,就是学习了一下Android应用的开发。

当初学习JS开发的时候写过一个景深计算器,这回学习Android开发又是拿摄影相关的应用入手。

其实这个程序是去年就开始写的,只是因为种种原因写到一半就放下了,最近重新捡起来往下写。

测光功能基本实现,操作上模仿308s测光表,比以前用的一个外国人写的测光表程序用起来顺手。

可以通过三个参数以二次函数拟合的方式校正测光表(那个外国人的程序只有一个校正参数)。

参考参数:

Moto ME860(Atrix 4G): SCC0=0.955,SCC1=-0.168, SCC2=0.127。有效范围大约EV 1-10。屏幕左下的数字为未校正的EV值,供校正时参考用。

校正方法:

用测光表和手机在同样场合测光,手机取未校正的EV值。从低到高取一组数值对,用最小二乘法作二次多项式拟合(python的numpy库中的polyfit函数),各次项系数即为相应的校正参数。

注意:因为测光元件本身的差异(测光表有半球形泛光罩,手机没有),所以结果必然不同,不能强求。

另外,顺大便也带上了景深计算器的功能。

请直接在Google Play里搜索:DOFLightmeter。或通过下面这个二维码安装。

为照顾非Google Play用户,仍然继续保持更新这个下载:

DoFLightMeter.apk

短链接:http://is.gd/0kpOIw

景深测光表

介绍

本app包括两个主要功能:测光表和景深计算器。

测光表是通过手机的光线传感器实现,景深计算器是通过一个模拟镜头操作的界面进行。

硬件要求

Android手机,2.1以上系统,WVGA及以上分辨率(HVGA以下肯定不行,WVGA以下不保证),具有光线传感器。

测光表原理介绍

专业的测光表通常包括两种测光方式:入射式和反射式。

入射式是测量环境光照射到目标的光照强度,反射式是测量目标反射到相机的光线强度,相机的TTL测光都是反射式。

反射式又可以根据测量方式分为很多种,比如相机上常见的:(矩阵)平均测光,中央重点测光,点测光。使用不同的测光方式,当然会有不同的结果。

本软件的原理

通过手机自带的光线传感器测量环境光强度,测量方式近似于入射式,所以与相机的反射式测光结果可能不一致。可以不太精确的解释为,入射式的测量结果相当于反射式点测18%灰板的结果。但由于光线角度的问题,实际上即使这样比较二者还是不一定相同。

另外,由于手机的光线传感器上没有入射式测光必须的半球形泛光罩,所以随着光线角度变化,测量结果也会有很大的变化,不能保证始终与测光表结果一致。

故有以下注意事项:

注意事项

  • 使用前请先用专业入射式测光表校正。
  • 测光时注意光线角度,选择正确的测光位置。
  • 掌握必要的曝光知识和技术,懂得“准确曝光”的真正意义。
  • 由于手机硬件限制,测光结果仅供参考。

景深计算原理介绍

根据蔡斯公式:coc=d/1730 计算弥散圆直径,并以此为标准计算景深。

下载

请直接在Google Play里搜索:DOFLightmeter。或通过下面这个二维码安装。

为照顾非Google Play用户,仍然继续保持更新这个下载(当前版本:V23 2013-12-30):

DoFLightMeter.apk

短链接:http://is.gd/0kpOIw

增加震动权限,用于景深表滚轮反馈之用。

Revisions:

2013-12-30——V23,暂未更新到菜市场。修正一个潜在的小BUG,增加ActionBar子标题。

2013-12-21——V22,取消TAB UI,改为Drawer风格导航。修正设置页面在Kitkat下显示不正常的问题。景深表的幅面选择改到ActionBar中(注意:此项在4.0以下系统中显示不美观,但功能正常)

2013-11-11——V19/20/21,增加1英寸幅面和70mm焦距,增加输入焦距或目标距离的功能。后两个版本为BUG修正版。

2013-08-06——V18,修复在高清分辨率下图标变成小绿人的BUG。

2013-07-23——V17,修复SCC参数输入错误导致闪退的BUG,恢复ActionBar的Title栏用于放菜单,否则在新版本的Android中将多出一行菜单行。

2013-07-16——V16,修复景深计算器操作中偶尔闪退的BUG。

2013-05-30——V15,将Settings和About放到主菜单 Action 里(原来是放在 Tab 里,屏幕较小时会导致 Tab 全部折叠)。

2013-04-18——V14,修复ISO设置当前值有时为空的bug。

2013-04-15——V13,修复主题设置的BUG,把幅面设置改到景深表中。

2013-04-12——V11/V12,V11有一个严重的BUG,请务必更新至V12。改用Holo风格界面,修复一些老BUG,新的测光表界面。

2012-11-25——V10,修正了一个BUG,并将二维码加入关于。

2012-11-16——修改了UI,并发布到Google Play。

2012-11-13——改为二次校正。

2012-10-30——改为滑动切换的界面。

黑白幻灯片

题记:与数码相比,胶片是另类;与彩色胶片相比,黑白是另类;与黑白负片相比,黑白反转是另类。

首次冲洗黑白反转,用的是D67/D19的配方。

首显D67:
米吐尔:2克
无水亚硫酸钠:40克
对苯二酚:8克
无水碳酸钠:48克
溴化钾:4克
硫氰酸钾:2克
水:1升

漂白液:
重铬酸钾:10克+1升水
硫酸氢钠:65克+1升水


是出来的片子很黑。经过一番研究后知道可能有三个方面的原因:首显配方,首显时间,漂白。从漂白后的片子来看,大体上还可以,但二显以后就黑了,可能需要
处理到漂白后的片子略薄一些才好。配方暂时不敢乱改,下次计划按无忌达人的建议,包围曝光一个测试卷,然后适当增加首显和漂白的时间,看看效果如何再说。

下面是用D50拍的打出幻灯的效果——实际看到就是差不多这么暗的。

玉佛寺黑白幻灯片

玉佛寺黑白幻灯片

关于决定性瞬间的讨论

就昨天的片子,令狐和我作了一段简单的讨论。

拍那个片子时,我所能想到的就是记录一家三口游园的心情。但是因为那个父亲走得太快,我拍的时候他已经几乎走出画面之外,只剩下母女二人在画面里。

令狐因此指出,我这个决定性瞬间还抓得不对,还可以等待更好的时机。

我说当时光注意MM了,没注意到父亲已经走到画面之外。

令狐说:不小心露出了lolicon的本质

汗。

我感慨:难怪布列松要用28mm的镜头,不过那样的话,在很多情况下就要走得更近了。

但令狐认为这样也不一定合适:

不过就算父亲在画面内也不算很好,隔得太远了,很难把他们联系起来。就像上次看书法的时候说的,是不是具体接触不重要,但需要有个呼应,能让观众把他们联系起来。比如假设一个场景,父亲回头等他们,如果这个等待的动作很明显的话,虽然隔得远也是很不错的,因为有一个呼应。

那么这样的话就只能把父亲从画面上裁剪掉,表现母女游园的主题。但这样裁剪的问题就是违背事实,并且画面裁剪也是大师们所极力反对的。

令狐试了一下认为,最好的方式还是只裁剪父亲的背影,因为如果只保留母女的话,虽然主题是突出了,但是路这个重要的背景线索不见了。而且如果保持现在的布局,女孩在中间,虽然画面平衡上有点问题,但还不至于太严重,而且有前面一条岔路,可以在一定程度上平衡一下布局

但是这样的平衡感觉还是不够,而且考虑到呼应的问题,即使父亲走得慢一点也不够好。我觉得如果地上有个宠物什么的会好一些,令狐则认为如果前面是另外一对,走在一起,只有背影也不错——当然这样的话用38MM的镜头就有点挤,而如果退后的话又会使主题不够突出。

所以还需要继续修炼。

向大师致敬

一个MM

我是很严肃地来讨论这个问题的。

毫无疑问这个片子相当不怎么样,但是我就是要拿这个片子向大师致敬。

2号逛植物园,将要出园的时候见到走在前面的这个MM和她的父母。画面上左边靠近镜头的是她母亲,右边走出画面的是她父亲。我紧紧跟着他们走了一段路。

大师罗伯特·卡帕说:如果你拍得不够好,那是因为你离得不够近


然另外一个让我敢走得这么近的原因是,我手里拿的是五六十块的国产LOMO机,换成是五六万的大马三,我大概就只敢用长焦远远地拍了。毕竟大多数人是不愿
意被陌生人拍的,万一引起冲突的话,损失是需要自己承担的。卡帕就是牛啊,他用的可是Contax——虽然比布列松用的Leica便宜一些,但对我来说还
是贵得买不起的。

一边走我就一边测光,然后设置好光圈,再估好焦,大约是2米左右的距离,剩下的事情就是等待。

大师享利·C·布列松说:决定性的瞬间

就在她一回头与母亲说话的瞬间,我按下快门,于是就有了这张照片。

虽然这是对大师理论的一次不成功的实践,但我依然很欣慰。

与大师同行

难得朋友居然能通过辗转的关系结识到台湾著名摄影大师骆重光。周一与朋友一起带大师在上海转了转,聆听他的教诲,学到了很多东西。

大师说:拍纪念照和摄影作品有什么区别?区别就在于作品有一个Idea。

所以,大师教我们的第一点就是:在按下快门之前要做的第一件事就是明确你的Idea。我们在城隍庙转了一段路寻找一个可以给我们Idea的视角。有一些不错的目标,但是大多有一些不可弥补的遗憾,比如烦人的架空电线。


一处路口的地方,大师给我们讲了第二点:提前做好准备工作。准备工作的第一点就是曝光。他用了一台Sekonic(世光)测光表进行入射式测光,然后根据
测出来的EV值设置光圈和快门。我们问了他,为什么不用相机的测光(点测时相当于反射式测光表)功能呢?他说,因为反射式测光的结果受被测物体的表面影响
很大,按18%灰的评价往往并不是我们想要的。测出EV后,如何选择光圈快门组合也是有讲究的。为了取得足够大的景深,所以他推荐我们用F8-F11的光
圈,然后根据景刻度调好距离。当然他也介绍了在自动对焦的情况下,要按前景深1/3,后景深2/3的方法来选择对焦点。手动测光和手动对焦的好处就在于,
可以事先做好这样的准备工作,如果是自动对焦的话,很难提前做好选择测光点和对焦点的工作。

准备妥当以后就要准备开始拍,大师跟我们讲了第
三点:Framing(构图)。他给我们演示了在拍摄的时候,进一步退一步,向左一点向右一点,站高一点或是蹲下来,构图上会有多么大的不同,如何选择取
舍并不是一眼看上去那么简单的。这是我在大师指点下拍的两张测试片作为对比,前一张是站在靠近路左边拍的,后一张是向右跨出一步后拍的。

视角一

视角二


后就是选择按快门的时机。大师在确定好以上三点以后,在路边站了有半小时,就是在等待一个时机。因为单纯路两边的建筑构成的画面还有所欠缺,另外路上的车
多也是一大影响。直到等到一个车少的时候,路上走来一个穿红衣服的人正在穿越到路中央时,大师踏出一步站在路中间果断地按下了快门。

关于等待的事情,还有一个例子。在一处狭小的通道处,大师跟我们说,现在这个时候太阳很大,从顶上照下来,通道两边的建筑光比过大,怎么都拍不好,应该等到一个阴天的时候再来拍。有可能的话可以用两次曝光,晴天拍一个天空部分,阴天拍建筑部分。

这一天里,大师只拍了三张。相比之下,我差不多拍掉一卷胶卷——当然有相当部分是拿mju-II抓拍掉的。

BTW:作为无可救药的器材派,我必须说明一下,大师手里的机器是:Hasselblad 503CW加平视取景器(标配的是腰平取景器),镜头是Carl Zeiss T* Planar 80/2.8,胶卷是120的Fujifilm Velvia 50。

我的胶卷

自从今年初败了胶片机以后,买过用过的胶卷还真是不少,几乎把市面上常见的胶卷给试了个遍。

把当前库存的拿出来拍了张合影:

胶卷

1、黑白公元100。就剩这两卷了,早知道上周买一包回来备着,现在涨价了。

2、素肌美人。柯美的卷现在是买一卷少一卷了,已经全部停产鸟,还好我赶在断货前收到了这传说中的拍亚洲美女最好的负片,可惜没有美女可拍。

3、E100G。柯达的经典反转片,色彩最真实,颗粒最细腻,据说常被用于档案记录之用,因为号称可以保存100年。

4、E100VS。柯达的风光反转片,色彩艳丽,准备下个月带回厦门拍。

5、UMax400。柯达民用负片,上周在星光买来喂给U2用的,据有关资料表明,这个卷比富士400要好一些,但SUNWAY还是比较推荐富士,其实今年到目前为止,我还没有用过富士的胶卷。

6、Centuria100。柯美的民用负片,也是我现在手里最便宜的负片了。

7、Superia200。富士200负片,准备拿来喂U2。

8、Xtra400。富士400负片,明天拿一卷出去试试。

9、Provia100F。富士经典反转片,与柯达E100G同一级别,就是传说中的RDPIII。

除了这些现在库存以外,之前还用过:

10、黑白乐凯400。用过两卷,可惜冲坏了一卷。

11、Gold100。柯达民用负片,最早买过两卷。

12、EliteChrome。柯达的廉价反转片,是市场上最便宜的反转片了,就是传说中的EB。用过一卷。

目前市面上的常见胶卷基本上是一网打尽——除了巨贵的富士RVP系列(Viervia 50/100/100F)暂时不打算试了。

再试HDR

最近PCHOME上很流行HDR,偶也忍不住去弄了一个专业HDR软件来试玩一把。

夜景HDR

原片

原片

HDR Generate方式生成,才发现偶的脚架实在太烂了,机震非常明显。

HDR Generate

白天HDR

原片

原片

HDR Auto方式生成。

HDR Auto

HDR Generate方式生成。

HDR Generate

NI的HDR,然后加反转特效。

nEO iMAGE HDR

相比之下可见专用软件生成的细节要丰富得多,但是光影发生了变化,感觉比较怪(下面一组表现得更明显)。还有就是用专用软件生成的效果要锐利一些,可能有加锐。

黄昏HDR

HDR Generate方式生成。

HDR Generate

NI HDR加反转特效。

nEO iMAGE HDR