看到这么个帖子《十个购买单反数码相机的理由》，忍不住KUSO一下。
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在网上看到太多别人放毒，心痒痒想要上单反？给你十个解毒的理由：
1、太多的控制权让人无所适从，拍的时候手忙脚乱，结果拍出一堆废片；
2、份量太重，端着太累；
3、大多数情况还是需要很多后期处理工作；
4、陷入不断购买镜头及相关配件的泥潭；
5、快门动静大，不适合偷拍；
6、携带不便，不能放到口袋里；
7、仍然是塑料制品；
8、不能LCD取景，不方便；
9、大多数情况下需要用双手才能拿稳；
10、价钱还是太贵，掏空钱包；
以上纯属娱乐，但基本上都是实话。^O^
在论坛里看到的说法，收藏：
一个摄影者一旦按下快门,他对自己拍摄的图片就丧失了一切话语权。这是对观者的尊重也是对自己的尊重。
上周六参加了一次友情外拍，给Vanishi的同学及他同学的女友拍一组情侣片。
算上那次行走主题外拍，这已经是第二次拍这种题材了，但是感觉还是有些不满意。
这 次的拍摄内容包括几部分场景，其中公园和街头两处场景总的来说还是比较成功的，基本上没有再犯行走主题那次的错误——只有一处行走场景时出现几张对焦失败 的片子，看来是因为非超声波镜头的对焦速度太慢了，这个只能靠多拍几张来避免了。最后一部分场景我因为时间关系，没有赶上，只能等过几天看Vanish和 Kailai的片子了。
主要问题还是在第一处的室内场景上。
首先是刚开始拍的时候大家都还没进入状态，两个模特都比较拘谨，按他们自己的说法就是：看到三支大口径的镜头围在身边，怎么也自然不起来。我们三个拍照的也是手忙脚乱，闪灯反光板乱打。我反正是拍了一堆的废片。
拍 了一阵才开始好一些，但是闪灯的问题还是很多。Vanishi的设备最先进了，一支Max的580EX加他自己的一支430EX作TTL引闪。 Kailai则是一支SB-800。我就只有一支银燕BY-28A加海鸥引闪器。因为我那个引闪器是只要有别的闪光灯亮起来，都会被引闪。结果他们两个闪 的时候，现场就乱闪得一塌糊涂。虽然偶尔也有一些意外的效果，但是更多的时候还是干扰了他们的TTL。汗。
除了闪光灯的问题以外，还有一个问题就是广角人像还是没有能够控制好。虽然绝大部分情况下，我都是用24mm这个焦距，但是还是用得不太好。反而是后来换成标头不打闪光灯时会更好一些。
最后一点就是，现在用标头开始有一点感觉了，比以前要顺手不少，所以后来室外的部分我全都是用标头，带去的长焦都没有用上。
鉴于目前尚未发现可以接受的BSP，并且在大家的建议下，初步考虑单独建站——毕竟本帮常委会中就只有我还没有用独立建站的BLOG了。
因为 feedsky关闭了合烧功能，所以我原来的那两个合烧的RSS都无法修改。为了今后可能发生的搬迁作准备，故重新制作了两个重烧RSS，分别为 mblogger上的八卦版RSS和my.donews上的色影版RSS。这两个RSS已经发布在各自的公告上了，建议大家更换新的RSS订阅。对于由此 造成的不便，深表歉意。
特此公告
2006-11-10
本人在mblogger上的“冷月无声”BLOG因该网站的技术原因，最近访问困难，并且已经丢失11月4日至7日的文章和评论。
mblogger的稳定性问题我已经谈了一年多了（比如最近的两篇《用户的态度是检验BSP的唯一标准》和《BSP的态度》），现在对它已经完全无话可说。
故决定暂停对该BLOG的更新。
至于下一步的计划，先观察几天，等我找到一个更好一些的BSP再说——最近my.donews也相当的不稳定。
特此公告。
BTW：过渡期间的八卦内容将在my.donews临时发布。
看到这么帖子说《被佳能580EX闪光灯忽悠了一把!》。在我进外闪之前我也曾经对这个问题不甚了解，以为指数只跟ISO有关的值。后来看了银燕的说明书并且试用之后才更明白了一些。
主要的问题在于带变焦灯头的闪光灯在变焦位置不同时，聚光程度不同，所以指数也会有所不同。在焦距较长的位置上，光线更加集中，所以指数就会大一些。所以要比较不同的灯，必须查看它们在相同变焦位置时，同样ISO下的指数才有意义。
比 如我的BY-28A的GN28指数是指在50mm端ISO100时的值。而著名的SB-800的标称指数是GN38，但是是在35mm端ISO100时的 值。SB-600则在同样情况下为GN30。作为对比，Sigma的EF-500 Super DG指数为GN50，同样是ISO100，但却是在105mm端（此参数来自日硕——Sigma总代——网站，网上很多资料都写是在35mm端，但是错误 的）。
如果在同样的35mm端ISO100条件下，各款闪光灯的指数应该依次为：
SB-800:38
580EX:36
EF-500:35
SB-600:30
BY-28A:23
D50内闪:11
SB-800还是最牛的一只啊。
前一阵看过一些包围曝光处理的HDR（高宽容度）片子，不禁也想试试。
拿8月份在万竹园的一个片子作样片试验——因为需要RAW格式的。在NX里分别用-2/3EV、0EV、+2/3EV作后期补偿后导出为三个高质量JPG片子。
这是0EV的原片：
用NI的包围曝光三合一功能合并三张片子生成的HDR片如下：
用PS手工HDR三合一如下：
PS的做法是这样的：
自下而上三个图层分别为：0EV、+EV、-EV；在+EV层用亮度通道载入为选区，再转成蒙板，然后反转蒙板（选出暗部细节）；在-EV层用亮度通道载入为选区，再转成蒙板（选出亮部细节）；合并图层即可。
个人感觉用NI的自动功能实现的版本好像是简单迭加，所以好像曝光比较过，层次感有损失，还是手工PS好一些。
糖水MM片是必须要作后期处理的。
磨皮大法也练过几种，基本上磨成塑胶人是不成问题的，要加毛孔纹理也不是什么困难事。
N家的优势就在于广角的镜头很强，而且成像锐利，拍风光片很不错。但是对于糖水MM片来说，慢慢开始对N家成像中的肤色表现不太满意，反而越来越喜欢C家那种白里透红的感觉。
后来在看过一张令狐推荐的flickr片子后，其中用的褪黄效果不错——当然那个效果过了点。我们研究了一阵子，试出操作方法：
在PS里是转成CMYK模式，然后用全白去填充黄色通道。在GIMP里是把蓝色通道去色——因为蓝色就是黄色的补色。后来发现这两种手法的效果略有不同。我又发现了在PS里可以用亮度通道去覆盖蓝色通道的办法，可以实现与GIMP相同的效果。
在此基础上，我于是想到了一种改进肤色表现的手法。上周五在家里拿老片子试了一把，用的样片是PCHOME 5周年聚会上拍的145。
这三张分别原片、PS后的和用NI中的“人像褪黄”效果的比较。
不过后来还是觉得做得过了一点，后来处理周六的片子时还是改了一些参数，把透明度降低了。
具体做法是：
复制一个图层在原图上面；然后用亮度通道覆盖蓝色通道去黄；然后调整图层透明度到30%-40%（经过试验后感觉，还是低一点的好）；再用一个全黑的蒙板蒙上；最后用橡皮工具擦出皮肤的部分即可。
NI的人像褪黄手法感觉差不多，不过它是对全图进行操作，所以透明度更低一些，效果也差一些。
另外，还可以连磨皮一起做掉。就是对褪黄层做高斯模糊，当然这样的磨皮效果会略差一些，但保留了皮肤质感也是不错的。（上面的片子未磨皮）
上周日上午无事，便带了外闪去光大会展中心的餐博会去试离机引闪。没想到现场这么拥挤，带的标头有点耍不开，是知道带广角了。
偷拍一个MM
中国拉面大王正在展示面条穿针（离机引闪）
做彩面的师傅（离机引闪）
在这个帖子的十四楼，一位叫alcyone的说道：
以下是我和太太的真实对话.
LG:看有些人拍的照片就大概可以猜到他在拍照片的时候在想些什么.
LP:我看你的照片也能猜到你在拍的时候想些啥啊.
LG:那你说我在想什么?
LP:你在想,再多拍几张,挑张好的
现在想想，自从用了数码以后，我也一直都是这样，总觉得多按几张总能找到一两张好的。
上周六去拍SMIC的运动会，回来算了一下，大概按掉了600多次快门，但是挑片子时却没有太多的收获。现在总结一下，结论就是在现场时基本没有什么想法，只是不停地按快门，想要尽可多地记录而已。检讨片子时就可以发现，选择的视角相当的单一，然后不断地重复。
以后要记得：
多按快门不一定能增加出好片的可能，更多的情况只是增加废片数量。