还是自定义白平衡比较好啊。

自动白平衡

自定义白平衡

乐凯SHD400我只买了两卷试拍一下，主要是因为这个比较贵，比某些负片都还贵。

据说这种片子类似于T-Max，比较难冲，所以上
回那卷就冲失败了。这次吸取教训，增加了水洗的时间和次数，用了标准的药水浓度和显影时间，摇荡手法还是按上一卷公元的冲法。因为上回冲公元时结果发现齿
孔外缘竟然还有感光乳剂残留，看来定影时的摇荡太温柔，这次改进了一下，果然就没有残留了。

400的片子颗粒就是比100要粗啊。缩小后看还好，下面两张是裁剪的，颗粒就很明显了。

最近准备试试反转片，本想先弄一卷便宜的EB3玩玩，结果被sunway泼了一盆冷水：

EB3很一般的，还是不要试了，高光吃不住，暗部没细节，反差也一样，而且也不是很好扫。
还是上RDP吧，或者E100G。人文用RDP或E100G，风光用E100VS或RVP。

可
是这几种都比EB3要贵十多块钱啊。不过在无忌上转了转，看到一些EB3的片子的确比较一般，没有什么明显的反转片特色，只是似乎比负片略好。我怀疑负片
如果冲洗得好的话，效果也差不多。当然好一点的专业负片其实价格也差不多，比如Reala就只比EB3便宜了2块钱而已。

在无忌上还看到这张E100／200系列的评价图：

看来E100G果然是一种颗粒细腻色彩平衡的好片，只是近40块的价格实在是下不去手，加上冲洗费的话，按一下快门就要差不多两块钱啊。要是按现在数码这种拍法那真是不得了。当然RVP更夸张，就数这个最贵了，一卷40几块。

本来打算这次去北京带胶片机的，但是想想机场的X光安检我就犹豫了，再考虑一下吧。

不过胶卷还是要买的，准备周末去星光淘淘，预算如下：

KODAK E100VS反转一卷……35.5（已购入，36）
KODAK EB3反转一卷……23（还是要自己试试；已购入）
FUJI Provia(RDP)反转一卷……36（已购入7月到期的，32）
KM Centuria 100负片七卷……8X7（已购入）
KM素肌美人400负片两卷……13.5×2（尚未入手）
公元ERA100黑白若干……6×N（公元最近涨价了:(；居然到未涨的，11月到期的，5.5购入十卷，嘿嘿）

反转片是贵（一卷可以买4卷负片或6卷黑白-_-），随便就是一百多了。这还没算冲洗费，反转的E－6冲洗那也是相当的贵。

想想胶片还真不错，可以换用不同的片子体会不同的风格。数码就不好办了，我总不能拍人像的时候就把NIKON的CCD和处理电路换成CANON的CMOS和DIGIC吧。

不过数码有万能的PS～～

我最近冲的两卷黑白都是在厨房里完成，时间都是在晚饭前。看过一位达人说过：在厨房里冲胶卷的最大好处就是可以一边冲一边煮方便面。

当然我还没有到这种境界，以我现在的冲洗水平，要是这样干的话，结果只有一个：胶卷与面同糊。

冲洗还真是一件体力活，的确是要弄得人又累又饿的。

昨天的冲洗失败了——当然不是因为煮方便面的缘故。

当定影结束，从冲片罐里拿出片芯时，我就懵了，几乎是全透明的片子！后面的水洗之类的步骤都不想做了，从片芯里把片子扯来看了看，隐约还有一点影像，便随手把片子丢到脸盆里随便洗了几下，也没有用什么稳定剂了，拿块布擦干了事。

后来检讨一番，可能的原因主要有几个：

1、可能最主要的原因就是，我把上次用过的显影液装在塑料瓶里，并且没有装满，结果氧化了，效力下降，所以显影不足；
2、还有就是可能上次冲洗完以后有少量杂质——比如定影液混入了显影液，导致显影液失效；
3、还有一个可能是因为这次用的胶卷不同（上次是公元100，这次是乐凯400），所需要的显影液浓度和显影时间要求不同——刚才查了一下资料，好像的确有一些差别；
4、RPWT -_-|||

经过这次教训，以后要注意几个方面：

1、显影液最好一次性使用，要节约的话，可以考虑一次冲洗几个卷；
2、保持显影液的容器专用，并且一定要洗干净；
3、一份显影液只洗一种胶卷，并且注意不同胶卷的冲洗条件；
4、努力提升RP -_-|||

最后还要记录一则别人的经验：使用非新鲜药液前，用废弃的胶片片头做一下试验，以检查药效。

附废片两张（图上的白色杂质为擦胶片的布留下的，已经准备了擦拭海绵，下次应该不会再有这种东东了）：

终于盼到气温达到20度以上，可以冲胶片了。

其实实际操作一次也不是想像中那么难，但是的确很有挑战性。

胶片是前几天
就引出来了，研究了半天引片器的用法，试了十几次才成功，说明书说得太简单了。前几个步骤跟说明书一样，先推进插片A，然后转动胶片（注意，是顺着转），
感觉胶片头刚过引片器插片时推进插片B。关键是接下来的步骤并不是直接把引片器拔出来，我试了很多次，这样根本带不出片头。我的做法是一边慢慢拔出引片
器，一边反转胶片，这样片头就会顺着引片器出来了。然后把片头剪平，以便后面装入片芯。

然后就是把冲罐（包括罐体和片芯），剪刀，胶卷装入
暗袋，拉好拉链封好口。摸索着在暗袋里把胶卷装到片芯上，我用的AP罐还是很好装片的，不过要注意的是片芯一定要干透，有水的话就装不上了。另外，因为是
摸黑操作，小心不要划伤底片。最后用剪刀把胶卷剪下，把装好的片芯装入冲罐并盖好。然后就可以开暗袋把东西都拿出来了。

接下来是配药，按照
说明书配就是了，没什么复杂的。不过按照说明，冲洗公元ERA100胶卷，我用的显影剂应该是按1：100，在20度下冲洗12分半钟。但是因为我买的药
剂是5mL装的，冲罐是300mL的，按1：100有点多，所以我自作主张地用到了1：60，刚好配出305mL，时间则估算为7分半钟（可能略有点
过）。定影剂则要麻烦一些，需要三种药剂来配，而且温度要在60度以上（后面的失误因此造成）。

都准备好以后就开始了激动人心的冲洗之旅。

先
用水（都是用小区卖的机器现制纯净水）浸湿30秒，然后显影，过程还是很顺利的。按照《纽摄》及别人的经验一步步地做：开始30秒持续摇晃，之后每分钟摇
晃10秒。到了时间就倒出显影液，再换水洗30秒。因为显影剂是很强的，这个时间还是在显影中，所以我是把这也算在7分半钟里的。下一步应该定影了，但
是……

我才发现刚才在60度下配制的定影液还在40度以上，根本没法用，因为规定的工作温度是20度。赶紧降温当然是当务之急，但是我没有
准备停显液，也就是说即使我已经倒掉了显影液，换上清水，显影还是在进行中——虽然要慢一些。急中生智之下，忽然想到无忌上有人说过可以用废弃定影液来做
停显液，我赶紧手忙脚乱地倒了10mL定影液配了水临时充当停显液灌进冲罐，然后想法给定影液降温。

延误了好几分钟后，才总算正式开始定影
的过程。虽然说明书上说定影3分钟即可定透，为了保险起见，我还是定了有七八分钟。定完就是水洗，这个用水量大，改用自来水。据说要洗12遍或连续冲15
分钟以上，我因为一回来就开始弄，饭也没吃，实在是累S了，就偷工减料冲了七八遍。据说水洗不够充分的话，时间长了底片会发黄，反正我这试验片也没打算长
期保存，就这样了。

总共耗用纯净水2L左右，自来水5L左右，全部回收用去冲马桶了。节约用水，人人有责。^O^

之后就是用传说中跟洗洁精差不多的稳定剂泡一下，结果后来发现做法错误，这个东东只要泡着就好，不用搅拌的。

最后捞起来晾干，可惜没有水夹，只好用眼镜布代替了。

当看到冲出来的结果时我那个激动啊。

粗看底片的效果还是可以的，但是最后扫出来看还是可以看出显影过度了。

后来试了在扫描时使用自动曝光设置会好一些，不过这样的话反差就下降了。

这张是考验黑白的宽容度。我在扫描时人为减了几档曝光，否则按正常曝光扫描的话，背景亮度是正确的，但是花朵会过曝。显然数码的宽容度比黑白胶片小太多。这张片子就是牺牲了暗部。

这张是测试镜头暗角。因为上次拍南站时发现在17mm全开光圈时有轻微暗角，这次特地拿掉UV镜再拍，果然好很多。可见17mm/2.8的情况下，77mm的口径比较紧张，应该要到82mm才好。

上一张正常的片子。

最后自曝一张。

（2007－03－14）

有了1.0版的经验，昨天很快就做好了2.0版。

很简单的东东，两个圆硬纸筒套在一起（为了调节长度），顶端是一张充值卡，中间挖了一个比36mmX24mm略大的方孔，再在上面贴了一条胶片套。本来胶片套我是没有挖开的，想用它作泛光，但是发现这个套套的纹理会严重影响成像，只好挖掉了。

1.0版是用两张卡粘起来的，结果试用后发现胶片在其中拉动不畅，所以要改进成这样。

使
用方法也很简单，D50上加1＃近摄接圈，再加标头，然后把这个翻拍器接到镜头上，对着灯光拍摄即可。因为近摄圈的像场不平，所以光圈用到了11，相应的
快门也长达1/10s。虽然翻拍器是接在镜头上，但毕竟不够牢固，在长快门下可能影响翻拍的锐度，结果似乎也的确如此。

昨天拿到了冲洗出来的胶片。印出来的效果令人失望：色彩偏黄，天空过曝而没有层次。我还以为是相机测光不准，后来翻拍底片以后才知道，原来是扩印环节有问题。唉，玩胶片最大的瓶颈就在于冲印的质量了。

以下是翻拍的照片：

这些是翻拍底片的：

在层次和曝光方面，翻拍底片的效果明显好于扩印的效果。但是翻拍毕竟太粗糙了，在锐度和色彩方面都成问题。

锐度也许还有办法，但是色彩我真是没辙了。负片去色罩真是太麻烦了，我现在基本都是用手动白平衡的方法去调，效果只能说是差强人意。回头再试试无忌上的几种方法，实在不行也没办法了。

（晚补：刚才又用2＃近摄圈试了几张，分辨率有所提高，但还是不太够。最主要是的用了无忌上的几种方法去色罩也失败了。再考虑到D50的快门问题，以及经常换装近摄圈可能带来的进灰问题等，还是决定上底扫了）

难道要逼我上底扫？或者以后只用彩色反转片？

两个方案都是烧钱的。

为了省下底扫的钱，昨天晚上DIY了一只翻拍器——太粗糙，就不发图了，晚上做个2.0版看看会不会好点。

虽然粗糙了一点，但至少还
是可以用的，便试翻拍了两张。一张是很多年前在公司里捡到的Kodak 100VS
120反转片（令狐说：这都有得捡啊-_-|||），可能是市场部以前拍的广告片的废片吧。另一张是2000年在北京拍的Lucky
100负片，片中是当年的同事，8过偶都已经忘记他叫什么名字了，汗。

因为我做的翻拍器是135的，所以翻拍120只能拍一部分，更何况这
张还是120里最大的那种6X7的。而且因为是捡来的片子，所以划花得很厉害，我翻拍好以后把那些划痕PS了一下，有一点痕迹。但是大体上还是可以看得出
来反转片的效果有多好了——这个色彩真是太强了。BTW：这个广告模特有没有人认识。

这张是负片翻拍后的原片。

因为负片的片基有偏红的色罩，简单反色是不行的。我试了几种方法处理，效果都不太理想。比如用光影魔术手的自动白平衡，或是PS的自动色阶，都不太行。

最后还是令狐用的方法效果较好：反色->色彩平衡，+100红->自动对比度->自动色彩->水平翻转。不过下图因为为了传输方便，压缩得比较厉害，仅供参考。

我自己后来用光影魔术手仿照令狐的方法处理了一下，效果也还好。

看来还要再试试用自定义白平衡翻拍去色罩的方法。因为不是每张照片都能找到合适的无色参考点。

其实我的方法没有什么特别的，都是网上看来的一些技巧，再根据个人的口味加以不同的步骤和参数调整而已。

个人认为美女糖水片是必须要作适当后期处理的——至少要稍微磨一下皮吧。

因为我片子只是网上发布，所以一般先在光影魔术手（NI）里简单处理一下：

1、裁剪
2、缩小——这样再做复杂操作时速度会快很多，其中缩小的算法我喜欢用Lanczos3，效果比默认的好一些，只是处理速度略慢
3、人像褪黄——因为Nikon的人像片总是有点过黄，加了这一步后就有点像Canon的人像风格了，当然这也可以在PS里做，只是这里方便一些
4、加一点对比度——可以增加画面的反差，但是小心不要过度，这一步也可以在PS里做
5、磨皮——NI有一个自动人像美容功能，其中包含了磨皮的效果，但是因为是对全片进行处理，会在一定程度上降低片子的锐度，所以我现在已经不大用了

好了，NI中的部分已经完成，接下来到PS里做，其实主要就是上面列出的后三步：

1、褪黄——我的做法参见《肤色的PS手法》，不过现在比较少用，因为太麻烦，还是用NI简单做一下就好了
2、对比度——略
3、磨皮——这步是主要的工作，具体操作如下：

1、用仿制图章把明显的大斑和痘痘去掉
2、复制图层
3、在新图层上作高斯模糊，模糊程度要适度
4、在新图层上创建一个图层蒙板，再将此蒙板用全黑填充（此时将显示未模糊的原图层）
5、在蒙板上脸部部分用橡皮工具擦去黑色，橡皮大小根据需要调整，擦去的部分将显示出模糊的图层——这一步最关键，要小心不要擦到眼睛头发等，并且要有耐心
6、因为完全显示模糊图层会使皮肤有塑胶感，所以可以把这个模糊图层的不透明度适当调小，以使原来未磨的皮肤透出一点——更精细的做法是再复制一个图层，并做一次锐化，然后以少量的不透明度叠加上去
7、合并图层保存即可

补 充说明：上面的操作图层也可以相反进行，即将原图层模糊后，在新图层蒙板上用画笔工具描黑可以达到一样的效果。不过这样做的话，原图层必须解锁才能进行不 透明度的调整，最后保存时就会变成PSD格式，需要重新指定为JPG。而用上面的方法虽然多了一步填黑的操作，但省去图层解锁和保存时选择文件类型两个操 作。

基本就是这样了。
附片子：

（原片）

（处理后）

其实我的方法没有什么特别的，都是网上看来的一些技巧，再根据个人的口味加以不同的步骤和参数调整而已。

个人认为美女糖水片是必须要作适当后期处理的——至少要稍微磨一下皮吧。

因为我片子只是网上发布，所以一般先在光影魔术手（NI）里简单处理一下：

1、裁剪
2、缩小——这样再做复杂操作时速度会快很多，其中缩小的算法我喜欢用Lanczos3，效果比默认的好一些，只是处理速度略慢
3、人像褪黄——因为Nikon的人像片总是有点过黄，加了这一步后就有点像Canon的人像风格了，当然这也可以在PS里做，只是这里方便一些
4、加一点对比度——可以增加画面的反差，但是小心不要过度，这一步也可以在PS里做
5、磨皮——NI有一个自动人像美容功能，其中包含了磨皮的效果，但是因为是对全片进行处理，会在一定程度上降低片子的锐度，所以我现在已经不大用了

好了，NI中的部分已经完成，接下来到PS里做，其实主要就是上面列出的后三步：

1、褪黄——我的做法参见《肤色的PS手法》，不过现在比较少用，因为太麻烦，还是用NI简单做一下就好了
2、对比度——略
3、磨皮——这步是主要的工作，具体操作如下：

1、用仿制图章把明显的大斑和痘痘去掉
2、复制图层
3、在新图层上作高斯模糊，模糊程度要适度
4、在新图层上创建一个图层蒙板，再将此蒙板用全黑填充（此时将显示未模糊的原图层）
5、在蒙板上脸部部分用橡皮工具擦去黑色，橡皮大小根据需要调整，擦去的部分将显示出模糊的图层——这一步最关键，要小心不要擦到眼睛头发等，并且要有耐心
6、因为完全显示模糊图层会使皮肤有塑胶感，所以可以把这个模糊图层的不透明度适当调小，以使原来未磨的皮肤透出一点——更精细的做法是再复制一个图层，并做一次锐化，然后以少量的不透明度叠加上去
7、合并图层保存即可

补
充说明：上面的操作图层也可以相反进行，即将原图层模糊后，在新图层蒙板上用画笔工具描黑可以达到一样的效果。不过这样做的话，原图层必须解锁才能进行不
透明度的调整，最后保存时就会变成PSD格式，需要重新指定为JPG。而用上面的方法虽然多了一步填黑的操作，但省去图层解锁和保存时选择文件类型两个操
作。

基本就是这样了。

附片子：

（原片）

（处理后）

来自尼吧帖子。

1、按下机背MENU键，把第15项的AE-L/AF-L按钮设置为AF自动对焦开启(一般我们用的是AE-L)，设置之后半按快门自动对焦功能失效，机身上的AE-L/AF-L键成了触发对焦的键。

2、按下AE-L/AF-L键对焦到想设的“陷阱”的的同样距离的某个目标，然后放开AE-L/AF-L键（距离信息已锁定），将镜头转向到“陷阱”的同时完全按下快门键（注意这个时候快门不会释放）按下快门释放按钮不松开，目标物进入“陷阱”，快门自动释放。

举 个例子说明，比如你要拍摄舞台上不规则走动的模特，可以先按AE-L/AF-L键对焦到模特可能走过的某个物体，比如台子上的一根柱子，然后放开AE- L/AF-L键（此时距离数据已经锁定），将镜头转到和台子上的一根柱子相同距离的某个点，比如某个观众站的地方（此过程中按下快门，快门不会释放），当 模特走到某个观众站的地方的位置的时候，快门自动释放。

如果要拍摄野生动物，只需将快门线将快门锁定就可以了，猎物进入陷阱，快门自动会释放。

虽然原作者是以D70S为例，但是我试过了，D50也可以。早知道这个功能就好了，说明书里居然没有说。

不过此功能只在AF下有效，在MF档或用MF头无效。

另，对于非G／D的AF头也可用。